L'autunno è il momento giusto per camminare a Capri, sulle tracce di Tiberio che governò l’impero da una rupe all’estremità orientale dell’isola. Le giornate sono ancora miti, la luce è bassa e sui sentieri si evita il caldo dell'estate.
Il primo traghetto lascia il molo Beverello quando Napoli è ancora assonnata. Dopo un'ora abbondante di mare si approda a Marina Grande, dove la coda per la funicolare si dipana fino al parcheggio dei taxi scoperti, in una bella giornata festiva, anche a novembre inoltrato. Chi ha gli scarponi ai piedi trova però una valida alternativa. Accanto alla stazione si inerpica una scalinata pedonale, tra case bianche dai tetti a cupola e pergole di vite, che incrocia ogni tanto la strada carrozzabile. Ci vogliono buone gambe e fiato. In meno di un chilometro la via pedonale guadagna 150 metri di quota e sbuca sulla terrazza della funicolare, a volte anche prima di chi aspetta in coda.
Capri è un'isola verticale. Si estende per appena sei chilometri in linea d'aria, e il monte Solaro arriva a 589 metri. È la prosecuzione della penisola Sorrentina e dei monti Lattari, con la stessa roccia calcarea che quasi ovunque cade a picco sul mare. Inevitabile che su un'isola così ripida le strade carrozzabili siano poche: molti dei suoi luoghi più belli si raggiungono soltanto a piedi. La folla di Capri ha una geografia precisa. Si concentra sulla banchina, alla funicolare, in Piazzetta e nei vicoli dei negozi, tutti a pochi minuti l'uno dall'altro. Chi viene sull'isola per qualche ora resta quasi sempre dentro questo perimetro. Oltre via Sopramonte i passanti si diradano, e sulle stradine che salgono verso la punta orientale si cammina nel silenzio, tra giardini e muri dietro a cui si celano le ville.
Capri soffre degli stessi problemi di tutte le mete più popolari del circuito turistico internazionale. La calca segue i percorsi più facilmente accessibili, attirata dallo sfavillio delle vetrine, e forse è meglio così. Il resto del territorio rimane a disposizione di chi lo esplora con le proprie gambe. Tra i molti itinerari possibili sull'isola, l'anello di Tiberio ai Faraglioni parte e torna a Marina Grande, segue un lungo tratto di scogliera a picco sul mare aperto e tocca i luoghi di chi a Capri cercava riposo e solitudine. Una sosta in Piazzetta e nelle vie del passeggio più mondano conclude una giornata insolitamente selvatica.
Le indicazioni da seguire, dopo la Piazzetta, sono quelle per Villa Lysis. La villa appare tra i pini e i lecci, bianca di colonne ioniche. Le forme sono classicheggianti, la data di costruzione è il 1905. La volle il barone Jacques d'Adelswärd-Fersen, scrittore e poeta, nonché erede di una fortuna francese dell'acciaio. Con i restauri degli anni Novanta la villa ha ritrovato i suoi decori e gli arredi eclettici, dal neoclassico al liberty. Nel seminterrato c'è ancora la fumeria d'oppio, decorata con mosaici e ideogrammi cinesi. Oggi è proprietà del Comune di Capri ed è visitabile. Dal giardino si vede tutto il golfo di Napoli fino al Vesuvio, e in basso Marina Grande, con il suo viavai di barche.
A Villa Lysis la comoda via pedonale selciata finisce e comincia un sentiero vero, l'itinerario Cai le Calanche, indicato dal segnavia 393. Sale nel bosco sopra la scogliera, su quello che forse era l'accesso originario alla villa dell'imperatore Tiberio. In autunno il bosco è silenzioso, le cicale dell'estate hanno smesso da un pezzo il loro assordante frinire. Tra l'intrico della macchia e della pineta si intuisce lo strapiombo e, sotto, il mare. Il punto più alto della giornata è qui, sul ciglio della scogliera tra punta del Capo e punta del Monaco, a circa 300 metri di quota. Poi il sentiero scende verso quella che a prima vista sembra una città in rovina. Era la dimora di un uomo tanto potente quanto solo.
C'è tutto il tempo per posare lo zaino e visitare l'area archeologica di Villa Jovis, scavata una prima volta nel Settecento e poi negli anni Trenta del Novecento. Dal 26 al 37 dopo Cristo Tiberio governò Roma da questa rupe. Trasformò una residenza più antica in un centro di potere, collegato alla capitale da una rete di torri costiere e dalle liburne, le navi veloci della flotta imperiale. Villa Jovis è poco frequentata. Tra muri e camminamenti crescono erbe alte, poche indicazioni guidano tra le grandi cisterne e gli ambienti di servizio, fino al nucleo dell'alloggio imperiale, proteso verso il mare. Più in basso corre la loggia, un camminamento lungo quasi cento metri, con esedre per sedersi a contemplare il paesaggio. Era l'ambulatio dell'imperatore, il luogo della sua passeggiata quotidiana. A metà c'era il triclinio, con un pavimento di marmi policromi che oggi si trova nella cattedrale di Santo Stefano, affacciata sulla Piazzetta.
Via Tiberio riporterebbe in paese, ma al bivio con via Matermania conviene deviare. Le prime centinaia di metri si snodano ancora tra ville e giardini, poi l'ambiente si fa ripido e selvatico. Con pochi passi in più si arriva all'Arco Naturale, un grande arco di roccia che incornicia il mare tra punta del Monaco e punta di Tragara. Proseguendo sulla lunga scalinata, sempre più ombrosa, si scende alla grotta di Matermania. Era un ninfeo romano, dedicato a Cibele, la Magna Mater; secondo altri, in tempi diversi, fu un ambiente consacrato al dio Mitra. Le decorazioni a mosaico e marmo furono asportate nei primi decenni dell'Ottocento, e della ricchezza dell'ambiente, che poteva ospitare cerimonie e anche banchetti, resta soltanto uno spoglio paramento murario.
Dalla grotta parte via del Pizzolungo, un camminamento deserto che si insinua nella macchia mediterranea, a mezzacosta lungo la scogliera ai piedi del monte Tuoro. A una svolta della via compare Casa Malaparte, che da qui sembra irraggiungibile. È un volume rosso pompeiano posato sulla roccia di Punta Massullo, tra pini d'Aleppo e corbezzoli che in questa stagione portano insieme cascate di piccoli fiori bianchi e frutti di un acceso colore arancio o rosso, a seconda del grado di maturazione. Curzio Malaparte comprò lo scoglio nel 1937, per dodicimila lire. L'anno dopo affidò il progetto all'architetto Adalberto Libera, poi lo trasformò a modo suo durante i lavori, al punto che oggi lo scrittore è considerato il vero progettista della casa. Il tetto è una scala trapezoidale di 32 gradini che sale al solarium. La casa appartiene oggi agli eredi e non è visitabile. Gli interni si vedono però in due film: Il disprezzo di Jean-Luc Godard, del 1963, e La pelle di Liliana Cavani, del 1981, tratto dal romanzo più noto di Malaparte.
Lungo la discesa, sull'orizzonte, si stagliano i Faraglioni. Il Faraglione di Terra e quello di Fuori superano i cento metri d'altezza, quello di Mezzo arriva a circa ottanta ed è attraversato da una cavità lunga una sessantina di metri. D'estate lo specchio d'acqua intorno agli scogli si riempie di barche, e il sovraffollamento è uno dei motivi per cui l'isola ha chiesto di proteggere il suo mare. È notizia di pochi mesi fa l'istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri. Confini e regole li fisserà il ministero dell'Ambiente, che ha sei mesi per completare l'istruttoria tecnica.
Il Pizzolungo torna in città al belvedere di Tragara, sempre affollato di persone che fotografano i Faraglioni. Via Tragara sale tra i giardini fino al centro. Prima del traghetto c'è il tempo per entrare nella cattedrale di Santo Stefano a vedere il pavimento del triclinio di Tiberio, reimpiegato nella zona dell'altare maggiore. Un ultimo giro a sbirciare nelle vetrine, poi la scalinata riporta a Marina Grande. Al tramonto, sul molo, la folla del mattino è di nuovo in coda per le ultime corse. Chi ha camminato tutto il giorno riparte con qualche ora trascorsa nei luoghi che tre uomini, a secoli di distanza, avevano scelto per restare soli.
L'anello misura 8,9 chilometri, con poco più di 500 metri di salita e altrettanti di discesa. Parte e arriva a Marina Grande, raggiunge circa 300 metri di quota a Villa Jovis e richiede circa tre ore e mezza di cammino, a cui vanno aggiunte le soste. Gran parte del percorso segue scalinate e strade pedonali. Il grado di difficoltà è medio facile, ma il sentiero delle Calanche ha qualche tratto esposto e con la pioggia potrebbe essere scivoloso. La scalinata di Matermania è lunga e ripida, e in discesa mette alla prova le ginocchia.
L'autunno è il momento giusto per camminare a Capri. Le giornate sono miti, la luce è bassa e sui sentieri si evita il caldo dell'estate. A Capri si arriva in traghetto o in aliscafo da Napoli e da Sorrento, e conviene prendere una delle prime corse del mattino. Servono scarponcini e una giacca a vento, perché sul mare e sulla rupe di Tiberio il vento si fa sentire in ogni stagione. Alcuni punti di ristoro chiudono a fine stagione, compreso il piccolo bar panoramico vicino all'area archeologica di Villa Jovis, ed è meglio partire con l'acqua e il pranzo nello zaino. Meglio anche verificare orari e modalità di visita di Villa Lysis e dell’area archeologica di Villa Jovis.
Chi vuole restare più giorni trova altri itinerari a piedi. Capri ha un'estesa rete di sentieri numerati, curati dalle sezioni del CAI di Castellammare di Stabia e Cava dei Tirreni. La Scala Fenicia sale da Marina Grande ad Anacapri con oltre novecento gradini, il sentiero dei Fortini percorre tutta la costa occidentale, dalla Grotta Azzurra al faro di punta Carena. Tutto quello che serve per partire lo trovate nella scheda dell'anello di Tiberio ai Faraglioni. C'è la descrizione del percorso, con la difficoltà fisica e quella tecnica, la traccia GPS da scaricare sul telefono o sul navigatore e le informazioni pratiche per organizzare la giornata